很難想象，在過去很長(zhǎng)一段的時(shí)期里，女性是不能穿褲子的。雖然在日本、印度和朝鮮，褲子一直是女性傳統(tǒng)服裝的一部分，但在西方，只有男士才穿褲子。這在今天看來難以想象，但女性能穿褲子確實(shí)只是幾十年前的事，而且其中的過程并非一帆風(fēng)順。 　　褲不再非法 　　1910年前后是一個(gè)分水嶺，這時(shí)女性穿褲子騎馬或騎自行車不再是非法行為。優(yōu)雅的女士把端莊和實(shí)用結(jié)合到一起，穿起了裙褲。第一次世界大戰(zhàn)進(jìn)一步鞏固了這一新習(xí)慣。 　　第一次世界大戰(zhàn)造成了大量的人員傷亡和男女比例的不平衡，生活的重?fù)?dān)壓到了婦女身上，男人的衣服也穿在了女人身上。戰(zhàn)后越來越多的女性走出家門工作。這些新的工作必須穿著褲子才能干得好，與此同時(shí)，有錢的女士有更多的閑暇時(shí)間，悠然地穿著長(zhǎng)裙子。 　　20世紀(jì)20年代是對(duì)婦女解放具有重要意義的年代。褲子主要還是限于那些從事體力勞動(dòng)的女性。一些藝術(shù)家和敢于反潮流的人開始挑戰(zhàn)女性不能穿褲子的傳統(tǒng)。在當(dāng)時(shí)男性缺乏的年代，褲子與新的生活方式聯(lián)系在了一起。 　　法國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)師讓娜·朗萬嘗試把褲子作為女性時(shí)裝的一部分。讓娜設(shè)計(jì)出了女性在家中穿著的寬松式睡衣。這種引起轟動(dòng)的想法源自東方服飾而不是男性服裝。 　　20世紀(jì)20和30年代，休閑體育運(yùn)動(dòng)變得非常普遍，女性也非常想投身其中。褲子成了新女性的象征，這些女性苗條、活躍，而且常常希望自己是“男人中的一員”。 　　第二次世界大戰(zhàn)前，好萊塢影星格雷塔·嘉寶和凱瑟琳·赫本引領(lǐng)了一種新的裝束，褲子很寬大，帶有皺褶，腰很高，這是仿照男式服裝設(shè)計(jì)的，但前面沒有拉鏈，而是在側(cè)面開口。1941年在美國(guó)導(dǎo)演法蘭克·卡普拉的影片《遇見約翰·多伊》中，演員芭芭拉·斯坦維克代表穿褲子的新女性：充滿活力，既是賢妻，又是良母。 　　第二次世界大戰(zhàn)期間，女性穿褲子仍不普遍，人們只接受她們穿工作服。甚至連后來的伊麗莎白二世女王在本土輔助服務(wù)團(tuán)工作時(shí)穿的也是機(jī)械師的工作服。 　　褲漸成風(fēng)尚 　　20世紀(jì)50年代，牛仔服成了休閑服的標(biāo)志，進(jìn)入社會(huì)各階層。年輕的模特格蕾絲·凱麗穿起了折邊式牛仔服。這是專門根據(jù)女性的形體而做的一種新式設(shè)計(jì)。此時(shí)，不管是假小子還是窈窕淑女，人人都穿牛仔服。沒有人能阻止住來自50年代美國(guó)的魅力！ 　　但在巴黎，保守的端莊派仍在固執(zhí)地堅(jiān)持著自己的穿著。在50年代的服裝中，絕對(duì)沒有褲裝！當(dāng)時(shí)在城市里穿褲子仍然被視為衣著不端。 　　但一種新的褲裝，開始進(jìn)入沙灘，這就是卡普里褲。這種褲子比30年代的沙灘褲更苗條，更貼身，它和芭蕾舞鞋搭配穿著。不久街頭就可以看到有人穿卡普里褲了。 　　女性穿褲子的情況越來越普遍，而且需求超過以往任何時(shí)候。到1965年，褲子的產(chǎn)量超過了裙子。1966年，褲子甚至成了設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)對(duì)象。伊夫·圣洛朗設(shè)計(jì)出了女式塔西多禮服，并且為女性的另一種經(jīng)典服裝－－長(zhǎng)褲套裝奠定了基礎(chǔ)。 　　褲子成了婦女解放和舒適的最重要象征。法國(guó)著名時(shí)裝設(shè)計(jì)師讓·保羅·戈?duì)柦菡f，褲子隨著你的腳步往前走。裙子有自己的生命力，但褲子的生命力在穿著者身上！經(jīng)過一個(gè)十年的抗?fàn)幹螅?0年代，褲子進(jìn)入各個(gè)社會(huì)階層和各種場(chǎng)合。 　　褲子的樣式也經(jīng)歷了種種變化：喇叭褲，緊身低腰褲，傳統(tǒng)褲等等。它動(dòng)搖了傳統(tǒng)的男性服裝，進(jìn)入了爭(zhēng)奇斗艷的女性時(shí)裝之列。就連牛仔褲這種起皺褪色服裝，也被裝飾、放長(zhǎng)、整燙或沖模，以便適應(yīng)時(shí)裝潮流的變化。