泉州-- 在福建采訪時，幾乎所有企業(yè)家都強調：我們是最早起步的，跟寧波差不多同時；后來溫州人追上來了。言談中有自豪、有惋惜，有那么一點慚愧，但更多的是面對未來的自信。 20世紀80年代，毗鄰港臺的泉州率先開始了服裝生產加工。到90年代初，柒牌、黑太狼、大永日等一批泉州夾克裝企業(yè)的產品已經占據了許多大中城市的商場。如今雄踞國內休閑裝龍頭地位的七匹狼也是從那時起步。它們?yōu)榻裉鞂嵙π酆竦母＝ǚb產業(yè)鏈的形成打下了堅實基礎。 福建省紡織服裝行業(yè)協(xié)會會長周少雄說，90年代末之前的國內男裝市場應該說是產品市場，品牌并未受到重視，而產品也是以中低檔為主，銷售渠道以商場和批發(fā)市場為主。這是和當時的國民經濟發(fā)展水平相適應的。但泉州企業(yè)在此時并未預測到市場發(fā)展的趨勢，一味停留在中低端市場，并未進行產業(yè)升級。 此時已在其他服裝產地出現的為國外高檔服裝品牌做OEM貼牌的現象也未能在泉州地區(qū)出現，這也導致了福建制造水平的落后。加上部分企業(yè)走入多元投資遭受損失，錯過了服裝業(yè)發(fā)展最快的90年代中期階段。內因如此，外因則有寧波大企業(yè)、溫州品牌企業(yè)的崛起，于是福建男裝在90年代中期相對“沉寂”了。這一沉默，將近五年。 但務實肯干，有“睡不著的晉江人”之稱的企業(yè)老總們很快開始了新一輪的改造提升?！岸蝿?chuàng)業(yè)”的福建人抓住席卷全球的“休閑化浪潮”，普遍開始重視品牌建設和營銷網絡改造，聲勢再起。 對其在短期內二度崛起的原因，周少雄分析說，整個泉州地區(qū)長期以來已形成了一個龐大完整的產業(yè)鏈，包括織布、染整、印花到成衣設計制造以及吊牌、拉鏈、物流、廣告等配套產業(yè)，這也是泉州服裝業(yè)最具競爭力的所在。有此基礎，再加上領先企業(yè)的示范作用和管理營銷理念的推廣，福建男裝的“爆發(fā)力”就不足為奇了。 但在福建男裝業(yè)的“二次創(chuàng)業(yè)”中，難點不少。 首先是家族式企業(yè)、職業(yè)經理人以及人才儲備問題。人的問題在任何時候都是最根本的問題。而在福建，一是絕大多數企業(yè)是家族式企業(yè)，一是偏于東南一隅、遠離京滬穗等大城市、吸引人才困難，于是“人”的問題尤其突出。 周少雄認為，家族式企業(yè)在創(chuàng)業(yè)之初是相當有優(yōu)勢的，而在企業(yè)的改革與提升階段，一方面領導者自己要不斷地學習，一方面也要加強管理團隊的培養(yǎng)。所有權與經營權分開、職業(yè)經理人專職管理這固然是一種方向，但周少雄笑言“如今對職業(yè)經理人還只是一種殷切的呼喚。”企業(yè)經營中有一些案例說明，中國服裝界有的經理人比較浮躁、自我定位不準，還遠未成熟。甚至在業(yè)內還時有貶義評價傳出。 針對福建在服裝專業(yè)人才方面存在的巨大缺口，周少雄更有一個大膽設想--由協(xié)會出面建立“福建省紡織服裝人才庫”。一方面多方網羅人才資訊入庫（如免費為高校畢業(yè)生登記入庫），一方面為人才建立資信檔案庫，減少惡意跳槽的出現。 在周少雄的計劃中，這個“人才庫”應該起到規(guī)范薪酬標準、給出技能鑒定、規(guī)范流動秩序的作用，既對困擾福建業(yè)界的專業(yè)人才無序流動、職業(yè)道德不強的現象喊“?！保譃橛幸膺M入福建的人才設立“綠色通道”。 另一個焦點問題是電視廣告戰(zhàn)、明星代言人熱以及專業(yè)化行銷。 福建產業(yè)的“二次創(chuàng)業(yè)”聲勢也許最早是透過在央視的廣告投放、邀請遍及內地和港臺的老中青三代明星為其品牌代言而顯現出來的。這兩點似乎都有“步人后塵”之嫌而為業(yè)界所“詬病”，但周少雄卻另有見解。 周少雄將此二“招”稱為“必由之路”。央視的廣告投入自然代價不低，但中國目前的時尚媒體、雜志并不普及，中小城市更是少見，電視仍是最大的傳媒；此外，消費者的辨析力有限，對電視廣告的信賴度仍很高。這也是福建服裝、鞋類企業(yè)成為央視廣告大戶的原因。集中在一套和五套（體育臺）投放也見出福建休閑裝、運動鞋企業(yè)的明智。 而“明星代言”有異曲同工之效，在提高消費者認知度、給經銷商以信心方面都有很大作用。 但周少雄在肯定此二者為“必由階段”的同時，也承認這是受企業(yè)家水平、企劃能力等所限。在產品特色、銷售技術同質化的威脅下，周少雄更希望在福建企業(yè)中提倡“專業(yè)化行銷”。在挖掘代言人與品牌形象的結合度、廣告宣傳的精美度上，在抓住事件、搞大型公關策劃上，都有待“專精化”。 也許是經歷了一次挫折，福建的男裝企業(yè)家或多或少都存在一種憂患意識。對于目前尚存的一些瓶頸，也能夠正視。 周少雄說，與其他產地相比，福建男裝業(yè)中型企業(yè)較多，中小企業(yè)活躍程度很強，對市場需求反應靈敏，尤其以休閑裝的巨大產量占據了全國中小城市市場，目前正由二線城市向一線城市沖刺。在中國男裝產業(yè)的轉型期，福建企業(yè)將把握“休閑潮”，在專業(yè)化程度提升的基礎上，以品牌群的規(guī)模化來影響全國市場，再度樹立福建男裝的強勢地位。 男裝設計 承載希望 這是一個需要滿足消費者心理需求、精神需求、文化需求和情感需求的時代；這是一個男裝休閑化、風格化、多元化的時代。不夸張地說，如果以往一款西裝可以滿足十位男士的需要，那么現在十款西裝只能滿足一位男士的需求了。 隨著農村的城鎮(zhèn)化，城市中產階級的不斷壯大，社會對美的定義的寬容，未來男裝在設計含量上的追求將不斷擴大。男裝設計，不可避免地成為企業(yè)和品牌進一步發(fā)展時倚重的重要工具；男裝設計師，也隨著“增加設計含量”和“抵制同質化”呼聲，由企業(yè)的內部走到臺前。 一位企業(yè)家說，中國男裝業(yè)最大的瓶頸就在設計開發(fā)的能力上。男裝企業(yè)的轉型，很大程度上是對企業(yè)設計開發(fā)能力的考驗。 “男裝同質化，是由多層因素造成。市場主宰一切，很多生產型企業(yè)的定位本身就是面向大眾人群，所以那么多企業(yè)走進同一角度，風格類似，這很正常。再者那時企業(yè)理念相近，營銷手段相似，設計師群體不成熟，因此品牌表象特征的相似的確很難避免?！毕愀墼O計師楊紫明這樣認為。 與女裝不同，中國男裝過去主要是以單品為主，大量的男裝企業(yè)基本上是由單品生產企業(yè)發(fā)展起來的，而且中國男裝消費過去也只注重質量要求，對于品種的要求不像女裝那樣高。于是，當時很多男裝大企業(yè)都沒有非常強大的設計部門，卻擁有比較大的技術部門；企業(yè)主要是在“比”西裝工藝和面料版型。所以男裝業(yè)的產品設計同質化在上世紀八九十年代是比較嚴重的，但這也是與市場消費需求相適應的。 “男裝設計師比較低調，這也不只是中國現象，這是行業(yè)特色，只是中國男裝設計更不被重視而已。實際上男裝設計要比女裝更難，因為男裝款式上變化不大，而工藝要求又高，相對于女裝設計而言，發(fā)揮的空間有限，設計師只能在細節(jié)上和工藝上比工夫、比新穎、比細膩。而且中國男性比較含蓄，著裝上不習慣太夸張，但對質量要求比較高，因此設計師對面料性能的把握就顯得非常重要，需要在相對簡單的款式變化中，體現出氣質的不同?；蛟S這也可以部分地解釋同質化的原因？”“中國十佳”設計師方敏如是說。 對男裝來說，設計元素少、設計理念不夠專業(yè)，這的確是前幾年男裝設計師遭受冷落的原因。過去的男裝，款式少，色彩變化幾乎空白，版型單一，人們認為男裝表現出粗獷與強壯就好。這就是觀念問題。在這個觀念指導下，設計元素怎么可能豐富？2003年度最佳男裝設計師計文波侃侃而談，“比如，過去寬肩、寬胸、端正，就是男性審美的代表，這很大程度上束縛了男裝結構、色彩、細節(jié)以及視覺美感的變化。男裝對人們來說就是西服、夾克、襯衫，這種被概念化了的認識給了大部分人一種錯覺，男裝需要設計師嗎？西服有什么可設計的東西？要個打版師四處扒扒版就行了。更何況，即使設計師試圖創(chuàng)作個性產品，企業(yè)主不會接受，代理商更不會接受，他們認為這只能算是作品，不能算是拿到市場上銷售的產品。那時候，男人們從內心里不會去追求設計感。女裝的概念化經營、理念化經營，在男裝的市場中，基本很難實現。所以總的說來，男裝設計的缺失，在那個時代就是由兩難造成：一是觀念上突破難；二是市場上推出難。” 這是過去。走到“轉型期”的男裝業(yè)迎來了男裝設計的“春天”。 方敏認為，“從1998年起，男裝需求開始發(fā)生變化。單純的西服、襯衫、領帶已經不能滿足市場，時尚男性開始要求得更多，休閑男裝的消費潮流開始了。這就要求在男裝中增加更多的內容，男裝設計也就變得越來越重要。市場需要什么，設計師就要給予什么。設計與時代的發(fā)展，確是息息相關?！? 楊紫明認為，是市場，帶來了男裝的同質化。而同質化，最后也必將被市場拋棄。 “歐美發(fā)達國家的男裝發(fā)展趨勢大都是從單純的正裝穿著走向休閑多變傾向的，它們已經完成了這種轉變。這是規(guī)律，從同質化走向風格化，這是一個規(guī)律的良性循環(huán)。對男裝設計師來說，現在怎樣把握機遇才是最重要的?！? 值得慶幸的是，隨便扒扒版就可以在企業(yè)中穩(wěn)坐設計師一席的時代已經過去，不論是企業(yè)家還是設計師，都要開始面對男裝市場化、風格化、專業(yè)化的浪潮，也都要準備在這個良機中大展各自的拳腳。 那么具體如何做呢？男裝企業(yè)要徹底地打破單品生產的本質，要和女裝一樣，建立鮮明的品牌特色，每一個季節(jié)都能拿出一個完整的、風格穩(wěn)定的男裝產品組合，而不僅僅是在以西裝為主的產品中加幾件夾克衫。只有企業(yè)建立起這樣的思維方式，男裝設計師才能夠在企業(yè)中有足夠的地位與份量。方敏說，“這有待于市場的發(fā)展，有待于消費者需求的提高，更有待于企業(yè)經營意識的提高。” 如今，誰也不能回避的風格化趨勢，使得男裝設計師的分量變得重要起來。風格化是“產品需求”發(fā)展到“品牌需求”，進而發(fā)展到“生活（狀態(tài)）需求”帶來的趨勢。毫無疑問，男裝已經走入“品牌需求”期，“為品牌形象和產品風格定位”、“為服裝賦予設計靈魂”，正如方敏所說，設計沒有做好，品牌就沒有風格，沒有風格的產品已經不能適應風格化時代。 而企業(yè)的配合也是男裝設計師發(fā)揮才能的保障。“男裝設計師還有一個極為重要的品德--穩(wěn)定性，設計師不能有過大流動。企業(yè)與設計師緊密協(xié)調配合，在某個階段、某個點上利益出現差異，這是合作中難免的。設計師不能為了這些就更換工作，頻頻更換，就會造成設計師對企業(yè)定位把握不準，產品風格變化過大，風格難以得到穩(wěn)定培養(yǎng)。設計師與設計師之間的感覺不同，男裝設計師尤其要具有穩(wěn)定性，緊密性強，整體風格才能建立?！? 建立起一個品牌風格不是一蹴而就的事情，培養(yǎng)一位優(yōu)秀的男裝設計師更是如此。穩(wěn)定和投入應該是設計師對自己投身品牌打造的最基本的要求?！霸O計師沒有這些基本素質，設計肯定上不去”，計文波說。 設計師跳槽現象一多，企業(yè)就不再想對其進行培養(yǎng)。一些土生土長的裁縫乘虛而入，使男裝互“扒”的現象更加嚴重，使產品沒有內涵，沒有靈魂。產品開發(fā)上無目標無規(guī)劃，就會陷入混亂。企業(yè)沒有設計師，沒有長遠規(guī)劃，只能是看到什么能賺錢就扒什么，品牌風格特點也都不會明確，更不能稱其為品牌企業(yè)了。 男裝設計要提升。那么企業(yè)又該為這些設計師的培養(yǎng)提供一個怎樣的企業(yè)空間呢？ 作為男裝的消費群體，男人對服裝的領會更為深刻，除了對服裝的時尚元素的把握，男人還希望服裝能夠完美的體現其職業(yè)背景、社會角色與情感取向，因此，男裝產品開發(fā)上的難度更大，企業(yè)運作的要求更高，品牌內在的把握要更準確，如果基礎不穩(wěn)、工夫不深，男裝的風險系數更大。 “企業(yè)經營者要把握好設計，對產品要定位，對定位要有長遠規(guī)劃，如果選擇設計師的條件不成熟，或沒有非常適合的人選，企業(yè)也不要盲目選擇，這會影響到企業(yè)的未來發(fā)展，影響男裝產業(yè)的進步。而企業(yè)在選定一個設計師后，就要信任他，給他足夠的空間，給他國內國際的交流機會，多學習國外先進技術和設計理念?！? 中國男裝設計，在男裝休閑化、風格化、多元化的時代，將大有可為。 加厚文化之“基” “溫州畢竟是個小地方?！痹诹信e了諸如人才、設計、研發(fā)等一系列溫州男裝產業(yè)的相對弱勢之后，陳敏提到了文化內涵，“與那些大都市相比，溫州的文化內涵顯然遠遠不夠，在時尚方面就很難具備領先優(yōu)勢?！? 無獨有偶。在另一個中國男裝產業(yè)基地，另一位同樣資深的業(yè)內人士同樣談到了文化的問題：寧波男裝產業(yè)要有所發(fā)展，僅僅有先進的生產線，有一定的產業(yè)規(guī)模還遠遠不夠，還應該有時尚，有深厚的文化內涵…… 文化，做服裝、做品牌所不可回避的問題。因為服裝畢竟是一種“實用的藝術品”，除物質功能外，審美、情感功能也越來越重要。 還有地域文化。許多人都注意到了這樣一個有趣的現象：寧波男裝企業(yè)家愛說“工藝如何如何”，而他們的溫州同行則總把“市場如何如何”掛在嘴邊。 談到寧波與溫州的不同，溫州一位企業(yè)家打了個俏皮的比方：寧波男裝產業(yè)就像個工人，而溫州男裝產業(yè)則更像個商人。 對于一個歷史悠久、幅員遼闊的國度來說，每一個地域的文化都具有鮮明的獨特性。事實證明，那些充滿活力的產業(yè)之所以具有很強的競爭力，往往與孕育它們的獨特地域文化存在強烈的關聯。 中國的男裝產業(yè)也不例外。 寧波、溫州兩大男裝產業(yè)基地雖處于同一個省份，卻打上了不同地域文化的烙印。福建是移民大省，人們的姓氏、宗族觀念很強。這一地域文化的烙印同樣打在了福建男裝產業(yè)的身上。 福建省服裝行業(yè)協(xié)會的一位人士說，福建男裝企業(yè)做得好做得大的不少，但以前大家都怕出風頭，只是想著維護住現有的市場份額，只是在福建省內爭，習慣于單打獨斗，行業(yè)內部的交流與合作顯得十分困難。行業(yè)協(xié)會成立后，針對地域文化給福建男裝產業(yè)所帶來的這些不足與缺憾進行了大量工作?，F在，福建男裝企業(yè)不僅實現了良好的內部交流與合作，而且開始把目光放得更遠，“野心”也大了起來。 再放眼世界范圍。 服裝的本質與核心是什么？ 雅戈爾集團董事長李如成說，服裝就是一個國家的文化。 由此引出的是服裝的“出身”問題。溫州男裝產業(yè)中聞名全國的著名品牌有過這樣的遭遇：國內一些大商場曾無理要求莊吉在西裝上標注“意大利制造”，因為商家覺得，出身如此一換，“銷路肯定要好得多”。 一位業(yè)內人士甚至認為，出身問題的實質在很大程度上就是文化價值的差異。對于中國男裝產業(yè)來說，其最大的痛苦并不在于缺乏上乘的工藝和優(yōu)秀的設計，而是世界對于其文化底蘊的忽略與輕視--不是地域文化，而是中華文化，乃至東方文化。 怎么辦？我們要做的是強國富民，我們要做的是繼續(xù)弘揚我們東方文化的美麗燦爛、尤其是讓它在當代時尚中煥發(fā)光彩！ 日本時裝設計大師高田賢三曾向傳媒表示，他更愿意被稱為“國際設計師”，而不是“日本設計師”。有媒體評論說，高田賢三此言并非是對其傳統(tǒng)文化的背棄與叛離，而是表明，只有將本土文化融入世界文化大家庭當中，才能真正展示真實魅力。 報喜鳥集團董事長吳志澤則說：所謂流行，總是從發(fā)達國家和地區(qū)流向不發(fā)達國家和地區(qū)。 他的潛臺詞是：假若沒有強大的經濟實力做基礎與后盾，一個國家的文化就很難被世界所認同。 對于報喜鳥的未來，吳志澤是樂觀的：“我們打算在未來三五年內將報喜鳥打造成國際品牌。從某種意義上說，品牌進入就是文化與經濟的滲透。中國經濟正在飛速發(fā)展。可以預見，未來三五年間，中國在世界上將會越來越有發(fā)言權。對此，我們要有信心?！? 就在吳志澤講這番話后的第五天，中國國家統(tǒng)計局公布了2003年中國GDP數據：總量116694億元，比上年增長了9.1%；人均GDP首次突破1000美元，達到1090美元。 世界陷入了一場恐怖主義的戰(zhàn)爭，中國卻保持了令人驚嘆的增長。 英國《金融時報》評論說：“不久前，世界還是輕輕松松，不在意拿破侖200年前的警告；但現在，中國正在震撼世界?！? 1月24日晚的巴黎，280盞紅燈在埃菲爾鐵塔上被同時點亮。這個世界時尚之都的標志性建筑披上了“中國紅”。當天，作為“中國文化年”的內容之一，在巴黎香榭麗舍大道舉行了“北京文化周”的盛裝游行。 中國文化、東方文化正在成為世界時尚潮流的一個重要組成部分。對于中國男裝產業(yè)來說，文化或許將成為其走向世界的一個拐點。